Массивная доска для пола

Массивная доска для пола

30 Август 2011 — Ремонт квартир

Как большинство мужчин при виде женщины бросают первый взгляд на ее ноги, так и каждый гость, входя в дом, всегда оценивающе смотрит на пол. И если пол неаккуратный, либо не гармонирует с мебелью и стенами, портится сразу весь интерьер – никакая богатая обстановка не поможет. Сегодня на рынке представлен широкий выбор напольных покрытий. Одним из самых современных и красивых материалов для пола, который обладает наибольшей универсальностью и прекрасно сочетается с любой мебелью, является массивная доска.

Преимущества деревянного пола

По сути это всем давно известный деревянный пол из толстых досок, но только прошедший специальную обработку и имеющий идеальную гладкость. Благодаря особому креплению, плашки массивной доски обладают высокой прочностью и настолько плотно прилегают друг к другу, что издалека пол выглядит единым куском дерева.

Какие плюсы массивной доски? Главный плюс – это великолепный внешний вид. Натуральная фактура древесины смотрится выигрышнее любого другого материала. При правильном монтаже, когда уделяется внимание не только правильности соединений, но и соответствию рисунков дерева, пол получается не только красивым, но еще и неповторимым. Второе важное достоинство массивной доски – это экологичность. Дерево есть дерево и никаких вредных выделений в микроклимат помещения не выделяет. Плюс ко всему пол из массива образует дополнительную теплоизоляцию, что очень хорошо для владельцев квартир на первых этажах и загородных коттеджей. Третье, также немаловажное преимущество массивной доски – это длительный срок эксплуатации. В зависимости от твердости древесины, он составляет 90-120 лет, что намного превосходит срок службы многих коттеджей.

Недостатки пола из массивной доски

Основные же минусы массивной доски вытекают как раз таки из ее натуральности. Так, например, дерево очень не любит перепадов температур и влажности. Это значит, что если массивная доска используется для отделки пола дачи или загородного дома, который подолгу стоит и не отапливается, целостность покрытия может быть нарушена, а сами плашки может «повести». То же касается и невозможности проведения влажной уборки – для ухода за массивной доской требуются специальные средства. Ну а самый большой минус массива – это очень высокая стоимость, которая не каждому по карману. И ладно бы материал еще сам стоил дорого, но для массивной доски требуются специальные навыки монтажа, подготовка основания для укладки, а это тоже недешевые процедуру. Да на покрытие маслом или лаком придется раскошелиться.

Разнообразность выбора массивной доски

И все же, несмотря на свою стоимость и определенную капризность, массивная доска является одним из лучших материалов для пола. Ей значительно уступают дешевые строительные материалы. Желающим купить представлено на выбор громадное количество пород дерево – от традиционных вроде дуба и лиственницы, до экзотических, наподобие сукупира, ятоба, лапачо, венге. Выбор зависит от вкуса и кошелька владельца, характера интерьера и влажности в комнате. Например, массив из бука более подвержен накоплению влаги, чем лиственница, а значит, его нежелательно использовать вблизи от входной двери или кухни. Также, к примеру, если в доме устанавливается тяжелая мебель, а дамы носят каблуки – лучше присмотреть массивную доску с максимальной твердостью и прочностью.

Что касается цвета, то в небольших помещениях предпочтительно использовать светлые тона, которые зрительно увеличивают внутреннюю площадь. Темные расцветки хоть и смотрятся необычно и эффектно, лучше использовать в комнатах большой площади, например, в гостиной.

При выборе массивной доски, необходимо как можно тщательнее осмотреть торцы – они не должны быть пересушены, а также иметь следы обугливания, которую может оставлять раскаленная фреза. Если следы есть, значит, дерево при разделке было пересушено и возможно появление трещин. Также необходимо проверить доски на правильную геометрию – для этого сложить несколько выборочно взятых плашек между собой. Зазоров между ними быть не должно, доски должны прилегать плотно между собой и образовывать ровную поверхность сверху.

Сделав правильный выбор и установив в доме массивную доску, можно на многие годы быть уверенным, что любой гость оценит неповторимый интерьер помещения и отменный вкус владельца.

Видео: Укладка массивной доски из дуба

Укладка ламината на неровный пол — как постелить и чем выровнять поверхность?

Ищем способы выравнивания неровного пола для укладки ламината

Укладка ламината – достаточно простая процедура, которую может выполнить любой человек без специальной подготовки и навыков.

Единственная сложность, с которой можно столкнуться при монтаже этого материала – неровная поверхность пола. Ведь ламинат относится к тому виду половых покрытий, которые требуют очень ровного основания для укладки.

Можно ли положить ламинат на неровный пол?

Допустимая величина неровности пола для укладки ламината составляет до 2 мм на 1 погонный метр длины. Если этот показатель будет превышать норму, на поверхность покрытия будет воздействовать усиленная нагрузка, которая особенно неблагоприятно сказывается на соединениях пластин между собой. Что же будет происходить после того, как уложить ламинат на неровный пол?

  1. Резко сократится срок службы покрытия. Если плиты ламината были соединены между собой клеевым способом, покрытие прослужит около года, после чего его потребуется менять.
  2. При укладке ламината замковым способом, он продержится на таком полу от силы пару месяцев, поскольку места соединений начнут трескаться, а сами плиты расходиться от чрезмерной нагрузки.
  3. Ходьба по ламинату, уложенному на неровный пол, будет сопровождаться постоянным скрипучим звуком.

Поэтому, при неровной поверхности чернового пола, требуется обязательно выполнить ее выравнивание, а также установить подложку, которая будет выполнять функцию тепло- и шумоизоляционного слоя.

Многие домашние «мастера» находят в решении проблемы неровного пола простой и, казалось бы, очевидный выход – выровнять пол, уложив на него ДСП.

Перед тем, как стелить ламинат своими руками. нужно выровнять основание, а при необходимости сделать стяжку и зачистить все образовавшиеся неровности. Укладку такого материала производят как на бетонный, так и на деревянный пол.

Как по параметрам ламината и соответствию этих характеристик типу помещения подбрать такое напольное покрытие в квартиру — узнайте в отдельной инструкции.

Но когда все работы закончены, обнаруживается, что в помещении постоянно висит своеобразный запах – ведь ДСП при повышении температуры выделяет пары формальдегида в воздух, которые не только раздражают своим запахом, но и крайне вредны для здоровья.

Способы выравнивания поверхности под ламинатное покрытие

Как же быть, если измерения показали, что поверхность чернового пола отклоняется от требуемой для ламината? Можно использовать выравнивающую подложку. либо заняться выравниванием самого пола.

Подложка под ламинат на неровный пол

Подложка не только выравнивает пол, но и обладает звукоизоляционными свойствами, уменьшая шум, производимый при ходьбе по ламинату в обуви. Бывает несколько разновидностей прослоек, которые имеют свои достоинства и недостатки.

Изготавливается из дубовой коры и славится своей экологичностью. Отлично выравнивает пол, но имеют высокую стоимость. Преимущества этой подложки:

  • экологически чистый материал;
  • высокая устойчивость к нагрузкам;
  • хорошая звукоизоляция и теплоизоляция;
  • очень долго служит.
  • со временем портится при укладке в помещениях, где высокая влажность воздуха;
  • нельзя укладывать на теплый пол, поскольку в сочетании с ним структура подложки будет деформироваться;
  • высокая цена.

Таким образом, пробковые подложки нельзя укладывать на кухне и ванных комнатах, поскольку в этих помещениях в воздухе всегда скапливается избыток влаги.

Идеальный вариант для подобного типа подложек – детские комнаты. Именно там пригодятся их натуральные, «природные» свойства и устойчивость к большим нагрузкам.

  • Подложка из пенополиэтилена.

    Данные подложки имеют не очень высокую стоимость и подойдут для недорогого ламината.

    • устойчивость к влаге;
    • невосприимчивость к химическим веществам;
    • небольшой вес;
    • высокая заполняемость;
    • средняя теплопроводность;
    • легкость в укладке;
    • низкая цена.
    • неустойчивость к нагрузкам, высокая вероятность деформации;
    • небольшой срок службы;
    • при постоянном воздействии прямых солнечных лучей со временем теряет свои свойства.

    Благодаря своим качествам, подложки из пенополиэтилена хорошо подойдут для кухни и ванной, либо при укладке на основание из дерева.

  • Подложка из пенополистирола.

    Является универсальным решением по цене и качеству, сочетая в себе высокие эксплуатационные характеристики и невысокую стоимость.

    • хороший звукоизолятор;
    • не портится при укладке на обогреваемый пол;
    • легко монтируется;
    • отлично выравнивает пол;
    • имеет низкую цену.
  • К недостатку подложек из пенополистирола можно отнести ее подверженность деформациям, при которых форма подложки будет меняться.

    Выравнивание основания

    Выравнивающие подложки решат проблему только при незначительных неровностях чернового пола. Если отклонения от нормы достаточно высокие, одной прослойкой тут не обойтись – придется решать вопрос — как выровнять пол под ламинат. Чаще всего встречаются 2 типа основания – бетонный пол и деревянный.

    1. Подготовка основания перед тем, как класть ламинат на неровный бетонный пол .

    Наиболее распространен такой пол в городских квартирах. Для его выравнивания понадобится:

    • Подготовить основание: снять старое покрытие, убрать мусор и очистить пол от пыли, заделать все имеющиеся ямки, трещины и сколы цементным раствором, зашлифовать неровности.
    • Грунтовка поверхности. Эта процедура улучшает сцепление цементной стяжки и основания. Если ремонт производится на кухне, лучше использовать гидроизолирующую грунтовку, обеспечивающую повышенную устойчивость к влаге.
    • Выравнивание. Обычно применяется стяжка. которую изготавливают, смешивая цемент с песком в соотношении 1 к 3. Это сложная и долгая процедура.

    Можно упростить себе работу, используя вместо стяжки самовыравнивающуюся смесь, которую просто разводят с водой и заливают пол. Хлопот с ней намного меньше, но и по цене это выйдет гораздо дороже.

  • Как положить ламинат на неровный деревянный пол.

    Процесс выравнивания деревянного пола состоит в следующем:

    • Если на деревянном основании имеются какие-либо дефекты – щели, трещины и т.п. – необходимо их зашпаклевать. Скрипящие половицы необходимо заменить на новые, фиксируя новые доски саморезами. Все неровности требуется зашлифовать.
    • Если измерения показали, что пол еще недостаточно ровный, потребуется укладка на основание плит OSB или листов фанеры, которые прикручиваются к основанию саморезами. Можно использовать и самовыравнивающуюся смесь, как и в случае с бетонным полом .
  • Замена ДСП (ДВП) ламината на виниловый

    Если нет желания выполнять трудоемкие работы по выравниванию основания, можно значительно упростить задачу, используя виниловый, или «гибкий» ламинат. Такое покрытие можно укладывать даже на неровный пол.

    Гибкий ламинат представляет собой планки, состоящие из двух слоев, верхний из которых изготавливается из полиуретана, а нижний – из винила, который немного смещен по отношению к верхнему слою. Материал такого типа создает «плавающую» структуру пола, благодаря которой на нем не отражаются имеющиеся неровности пола.

    Некоторые виды винилового ламината можно укладывать на пол, перепады уровня которого достигают 5 мм.

    Такой ламинат не будет со временем портиться от нагрузок, поскольку прочность его гораздо выше, чем у стандартных разновидностей. К тому же, оценив все преимущества и недостатки винилового ламината. можно сделать вывод, что он более влагоустойчив, чем обычный.

    Когда все работы по выравниванию пола будут выполнены, можно приступать непосредственно к укладке ламината. Если поверхность ровная, никаких сложностей эта процедура не составит, а само напольное покрытие прослужит многие годы, не теряя своих свойств.

    Тонкости по укладке ламината на неровный пол своими руками на видео

    No related posts.

    Ремонт стяжки пола своими руками: сухой и мокрой

    Как произвести ремонт стяжки пола своими руками?

    Ремонт стяжки пола – это проблема, с которой рано или поздно сталкиваются все люди, отдавшие свое предпочтение данному виду устройства полов.

    Большая нагрузка негативно отражается на состоянии пола.

    Поэтому, даже при качественном выполнении работ по устройству стяжки, со временем неизбежно образуются дефекты.

    Для проведения ремонтных работ можно обратиться к специалистам или сделать ремонт стяжки пола своими руками.

    Однако для качественного ремонта нужно знать особенности устройства пола.

    Виды стяжки

    Стяжка бывает сухой и мокрой. Принцип сухой стяжки заключается в том, что листовой материал ДСП или ГВЛ укладывается на основу, состоящую из насыпи изоляционного материала.

    Устройство сухой стяжки занимает немного времени. При необходимости, конструкция легко разбирается. Главным недостатком сухой стяжки является боязнь влаги.

    Мокрая стяжка – это бетонная заливка пола .

    Данный вид требует достаточно много времени и сил, так как требуется подготовка цементно-песчаного раствора, а также необходимо наличие дополнительного оборудования.

    Такой пол больше подвержен образованию дефектов.

    Виды повреждений

    Стяжка пола подвержена образованию разнообразных повреждений, которые обнаруживаются во время ремонта напольного покрытия в квартире.

    В зависимости от вида стяжки – сухой или мокрой, существуют и различные виды повреждений.

    Для сухой стяжки существует два вида дефектов:

    • протекание влаги, и как следствие — образование плесени под полом;
    • механическое повреждение листового материала.

    Гораздо больше разновидностей дефектов у мокрой стяжки:

    Самым распространенным дефектом являются трещины, которые образуются в местах максимальной нагрузки.

    Также образование трещин может происходить по причине некачественной заливки.

    При своевременном обнаружении трещин на полу в квартире и их устранении, можно избежать увеличения трещин и предотвратить разрушение всей стяжки.

    Также образовавшиеся трещины могут привести к повреждению напольного покрытия.

    Выбоины образуются по причине несоблюдения технологии заливки или чрезмерной нагрузки на пол. Образование выбоин происходит при наличии пустот внутри покрытия.

    Такой дефект опасен для напольного покрытия, ведь в месте его возникновения происходит деформация пола, что способствует его разрушению.

    Отслоение также является частым дефектом, который можно выявить методом постукивания молотком по всей поверхности. На участке отслоения звук от удара глухой.

    Также, при наличии отслоения, во время удара может вылетать пыль, через образовавшиеся щели.

    Скопление пыли – еще одна проблема для бетонного пола. Пыль возникает из-за высокой нагрузки или по причине старения бетона.

    Образование пыли может произойти и через недолгое время после заливки, что свидетельствует о несоблюдении технологии и плохом качестве цемента.

    Пыль приводит к разрушению поверхности стяжки в квартире.

    Каждое повреждение требует отдельной технологии ремонта, который позволит продлить срок службы стяжки.

    Ремонт мокрой стяжки является более трудоемким и сложным, чем ремонт сухой.

    Технология ремонта

    Итак, ремонт стяжки пола зависит от типа стяжки и повреждения. Очень важно соблюдать все правила для качественного выполнения ремонтных работ.

    Ремонт сухой стяжки

    Если произошло попадание влаги в сухую стяжку и началось образование плесени, то необходимо полностью убирать старое покрытие и делать новое покрытие — с нуля.

    Ремонт сухой стяжки в квартире производится следующим образом.

    После демонтажа старого пола, поверхность очищается, убирается весь мусор, после чего на поверхность выкладывается полиэтиленовая пленка толщиной более 50 мкм, выполняющая функцию пароизоляции.

    Также может быть использована пароизоляционная ткань.

    Теперь нужно выровнять основание с использованием алюминиевого п-образного профиля. Профиль укладывается так, чтобы острые края были повернуты вверх, а потом крепится на гипсовый раствор.

    На следующем этапе — засыпается сухая смесь: перлитовый или кварцевый песок, керамзит. Минимальная толщина засыпки 2 см, максимальная – 12 см.

    После выравнивания сухой смеси, укладывается листовой материал. Листы проклеиваются клеем и скрепляются саморезами.

    При механическом повреждении листового материала сухой стяжки, просто производится замена самого материала.

    Ремонт мокрой стяжки

    Ремонт бетонной стяжки своими руками при образовании трещин необходимо делать так: сначала нужно увеличить трещину по ширине и глубине с помощью болгарки с алмазным диском.

    Края трещин нужно зачистить, так чтобы они были прочными.

    По всей длине трещины нужно сделать перпендикулярные разрезы длиной 1,5 см и глубиной 2 см.

    Расстояние между разрезами – 2 – 2,5 см.

    Подготовив трещину и очистив ее, нужно нанести глубоко проникающую грунтовку. Разрезы трещин нужно заполнить тиксотропом и поместить внутрь металлические скобы.

    После затвердевания тиксотропа в разрезах, нужно им же заполнить трещину и дать просохнуть.

    Ремонт выбоин выполняется таким образом: выбоина прорезается по периметру прямоугольника на всю глубину стяжки с помощью болгарки. Затем из выбоины нужно удалить остатки бетона.

    Отверстие нужно пропылесосить и нанести глубоко проникающую грунтовку. После подсыхания грунтовки выбоину заполняем тиксотропом.

    Отремонтированный участок разравнивается и оставляется до полного высыхания.

    При отслоении более 30% площади всей стяжки рекомендуется сделать новое покрытие. Ремонт отслоившихся участков проводится двумя способами.

    Первый заключается в вырезании проблемной зоны и полной его замене. Данный способ аналогичен ремонту выбоин.

    Второй способ заключается в применении инъекций.

    Инъекцирование производится в следующем порядке: сначала определяется площадь отслоившегося участка с помощью молотка, затем намечается контур дефекта.

    Обозначим зону ремонта — перфоратором по всему участку отслоения нужно сделать отверстия диаметром 6-10 мм на расстоянии 25 мм.

    Теперь внутрь отверстий с помощью строительного шприца нужно залить эпоксидную смолу.

    Отверстия необходимо заполнять равномерно, в несколько приемов, что позволит раствору частично впитаться в бетон и полностью заполнить отслоившийся участок.

    Заполнив отверстия, оставляем покрытие на сутки, для высыхания.

    При скоплении пыли, ремонтировать стяжки в квартире своими руками начинается с тщательного удаления пыли с поверхности с помощью пылесоса.

    Затем, при наличии трещин и выбоин, их нужно устранить и отшлифовать поверхность. После чего нужно нанести проникающую грунтовку и дождаться подсыхания.

    Затем в 2 слоя нужно нанести полимерный обеспыливающий состав.

    Еще можно применить армирование стеклотканью с заливкой самовыравнивающейся смесью.

    Для этого, после очищения поверхности и нанесения грунтовки, поверхность нужно промазать клеем и раскатать стеклоткань. Затем наносится финишный слой клея.

    После чего поверхность шлифуется или заливается самовыравнивающейся смесью.

    Для выравнивания незначительных неровностей и небольших трещин, применяются и другие, более простые методы.

    Например, устранить небольшие погрешности стяжки в квартире можно плиточным клеем или жидким стеклом.

    Плиточный клей предназначен для укладки натурального камня, керамической плитки и др. Основа клея — цемент, благодаря этому выравнивание плиточным клеем является надежным и прочным.

    Перед выравниванием клеем, поверхность очищается от пыли, затем наносится грунтовка глубокого проникновения.

    После этого выполняется заливка поверхности плиточным клеем и разравнивается по всей поверхности и оставляется для высыхания.

    Ремонт стяжки пола жидким стеклом также является достаточно удобным и обладает рядом достоинств. Данный материал представляет собой резину в жидком состоянии.

    При застывании образуется непроницаемый слой, предотвращающий попадание воды и воздуха, применяется как гидроизоляция.

    Основой материала является силикат кальция или натрия с добавлением соды и кварцевого песка. Ремонт жидким стеклом занимает немного времени и продлевает срок службы стяжки.

    Технология ремонта жидким стеклом аналогична ремонту плиточным клеем, его можно сделать своими руками.

    Зная ключевые моменты и технологию процесса, ремонт пола своими руками не доставит трудностей.

    Ремонт стяжки пола: самостоятельное производство

    Ремонт стяжки пола: как делать своими руками

    Растрескавшаяся или раскрошившаяся стяжка – это не только неровный и не удобный пол, но и нераспределенная нагрузка на плиты перекрытия в доме. Если с первым моментом можно более или менее мириться, то вот со вторым дела обстоят несколько иначе – чрезмерные нагрузки на перекрытия, несмотря на то, что они имеют изрядный запас прочности, могут оказаться катастрофическими, особенно если речь идет о старых домах. Стяжку необходимо содержать в порядке – в случае капитального ремонта менять или как минимум ремонтировать. В этой статье от сайта stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как производится ремонт стяжки пола своими руками?

    Ремонт цементной стяжки пола фото

    Ремонт стяжки пола: о его целесообразности

    Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала следует разобраться с его целесообразностью – возможно дела обстоят так, что в нем нет никакого смысла, и нужна не реставрация поверхности, а ее полная замена. В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Признаков, говорящих о том, что стяжка уже отжила свой век, не так уж и много.

    1. Первый из них – это большое количество трещин. Даже расколовшись на две части, основание пола не в состоянии качественно справляться с поставленными перед ним задачами. В принципе, наличие одной-двух трещин – это еще не повод паниковать и менять покрытие. Другое дело – когда их много, специалисты рекомендуют менять это покрытие в случае, когда пол раскалывается на три или более частей, но даже в этом случае правильный ремонт стяжки может решить проблему. В общем, ее следует менять только тогда, когда расколотых фрагментов много и по площади они не превышают один квадратный метр. Вообще здесь говорить сложно, так как ситуации бывают разные.
    2. Провалы, а вернее большое их количество – как правило, в таких местах стяжка крошится вообще на мелкие фрагменты, можно даже сказать, в пыль. Если таких провалов не много, то ремонт поможет – если их достаточно много, то нужна будет полная замена.

    Ремонт старой стяжки пола фото

    По большому счету, каких либо определенных критериев, согласно которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто предписания и здравый смысл, который подсказывает, что новая поверхность лучше старой. Прослужить она сможет долго, и если вы намереваетесь прожить в квартире или доме длительное время, то лучше всего будет полная замена этой поверхности – естественно, если речь идет о капитальном ремонте. Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью производить ремонт старой стяжки пола. Восстановление – это прежде всего временная мера, которая решает вопрос на непродолжительный промежуток времени.

    Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы

    Подготовка старой стяжки к ремонту – дело несложное, и в большинстве случаев сводится всего-навсего к двум действиям.

    1. Расширение трещин. Какой бы размер они ни имели, их нужно увеличить, так сказать, создать пространство для заполнения их новым цементным раствором. Следует понимать, что поверхностная заделка повреждений результатов не даст. Отколотые друг от друга фрагменты стяжки нужно скреплять изнутри – именно по этой причине берем в руки перфоратор и делаем из трещины канавку шириной около 50мм минимум. Места, в которых стяжка полностью рассыпается, выбиваем полностью – должны остаться только цельные фрагменты стяжки большого размера.
    2. Второй момент – это удаление пыли и мелкой крошки, а также увеличение адгезии старой стяжки, то есть улучшение ее способности сцепляться с новым цементно-песчаным раствором. С пылью и мелкой крошкой все более или менее понятно (веник и совок в руки, а лучше пылесос), а вот с адгезией нужно разобраться несколько подробней. Стандартно для этой цели применяется грунтовка глубокого проникновения – покрыть ею нужно в буквальном смысле все. И лицевую поверхность стяжки, и открывшиеся в местах трещин плиты перекрытия. и даже торцы сколов – мало того, покрыть все это дело грунтовкой нужно несколько раз. Грунтовку наносить необходимо не валиком. а макловицей (большой кистью) – ее нужно как бы втирать в стяжку до тех пор, пока не начнет появляться белесая пена. И так два раза с промежутком для высыхания первого захода.

    Ремонт трещин в стяжке пола фото

    Высыхания второго слоя грунтовки можно не дожидаться – пока вы приготовите раствор, она впитается в старую стяжку и этого будет вполне достаточно. Такой ремонт трещин в стяжке пола (а вернее подготовительные работы, связанные с его проведением) даст вам гарантию того, что основание пола прослужит еще как минимум лет десять.

    Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

    Этот этап (как, в общем-то, и подготовительный) условно можно разделить на два подэтапа – скрепление расколотых фрагментов пола и финишное выравнивание основания. Это две разные технологии, с которыми следует разбираться отдельно.

    1. Скрепление или заделка трещин. Это довольно простой этап работ, для осуществления которого необходимо приготовить раствор редкой консистенции. Здесь следует понять одну вещь – слишком редкий раствор может протечь соседям на потолок. Нужна в меру редкая смесь, которая сможет затечь во все трещинки и выемки, но в то же время и не протечь на голову соседям. В общем, таким раствором заливаются все выбитые участки пола. После того, как ремонт бетонной стяжки пола будет закончен, следует дождаться полного высыхания отремонтированных участков. После того, как это произойдет, отремонтированный пол необходимо очистить от пыли и грязи и качественно вскрыть грунтовкой, уделив особое внимание свежим латкам. Их нужно вскрыть два раза.

    Как отремонтировать стяжку пола фото

  • Финишное выравнивание – одновременно и поверхностное скрепление пола. Для решения этой задачи применяется так называемый наливной пол – в народе его называют самовыравнивающаяся стяжка пола, для создания которой используется нивелир масса. Заливается она слоем 3мм (плюс-минус). Процесс довольно несложный, но нюансов много – более подробно почитать о нем можно в другой статье нашего сайта (Как залить самовыравнивающуюся стяжку пола ). Если описывать эту технологию коротко, то представить ее можно следующим образом. Приготовленная в емкости с использованием строительного миксера смесь выливается на пол и распределяется зубчатым шпателем. Дальше она выкатывается пластиковым валиком с шипами, после чего оставляется высыхать. На следующий день такая стяжка набирает первичную прочность (по ней уже можно ходить). Полноценная эксплуатация пола возможна только после полного высыхания – это как минимум 3 дня (можно определить по цвету пола). Готовую поверхность такого пола можно отделывать любыми декоративными материалами, включая кафель. ламинат и линолеум.

    Ремонт стяжки пола фото

    В принципе, это и весь ремонт стяжки пола. Вроде бы и не сложно, но нюансов предостаточно – они не явные. Можно сказать, что тонкости практически все являются индивидуальными. К примеру, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола, может понадобиться армирование – естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но ситуации бывают разные и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным.

    Автор статьи Александр Куликов

    Если понравилось, поделись с друзьями

  • Сколько стоит наливной пол

    Сколько стоит наливной пол

    Безусловно, каждого, кто собирается делать ремонт и при этом использовать самовыравнивающуюся смесь интересует, сколько стоит наливной пол. Цену покрытия составляют основные материалы, вспомогательные материалы (шпатлевка, грунт и т.п.) и стоимость работ по обустройству покрытия.

    Стоимость наливного 3D пола относится к одним из главных недостатков этого покрытия. Она больше, чем у ламината и ее можно сопоставить со стоимостью хорошего паркета. Однако, несмотря на это, что наливные полы характеризуются рядом неоспоримых преимуществ, которые способны полностью перекрыть этот ценовой недостаток. Здесь дело не только в качестве, но и в простоте укладки декоративного пола, возможность проведения самостоятельной заливки.

    Цена наливного 3D пола

    Цена на наливной 3D пол зависит от таких факторов, как:

    • сложность проведения работ;
    • марка сухой смеси и готового раствора для приготовления напольного покрытия;
    • люди, выполняющие работы по заливке пола;
    • виды проведения работ (техника нанесения рисунка).

    Стоимость оплаты работы мастеров прямо зависит от окончательной цены. Если вы планируете выполнять работы самостоятельно, вы потратитесь только на само покрытие. Его ценовой диапазон на сегодняшний день составляет от 4 до 140 за 1 кв.м. В эту сумму входит используемая смесь и рисунок для пола (стоимость краски, само 3D изображение, защитный лак). Если укладкой пола занимается бригада рабочих, то стоимость за квадратный метр можно умножить в 1,5 раза. Так у вас получится цена покрытия и работа мастеров.

    Если укладка декоративного наливного пола предполагает участие профессионального дизайнера или художника, тяжело сказать во сколько может обойтись работа в конечном результате. Ведь в этом случае вопрос оплаты носит исключительно индивидуальных характер. Сложность ручной росписи, период времени, а также многие другие субъективные факторы резко повышают цену наливных полов. Как правило, художники и дизайнеры берут почасовую оплату, потому следует учитывать, что их работа обойдется вам дороже самого покрытия.

    Как рассчитать стоимость наливного 3D пола при самостоятельной укладке?

    Для расчета стоимости наливного пола необходимо знать такие показатели:

    • Площадь помещения. Дело в том, что, как правило, строители разделяют площадь до 500 кв.м. и более 500 кв. м.
    • Марка и вид наливного пола (отечественные смеси будут дешевле импортных, так рыночная стоимость готового наливного пола составляет примерно 200 долларов за 15 кв.м.).
    • Обустройство основания под покрытие. Так если вы планируете создавать новое стартовое покрытие, то цена готового пола, само собой будет выше, по сравнению с укладкой на уже готовую бетонную стяжку; также необходимо включить сюда цену на грунтовочное покрытие.
    • Цена составляющих наливного пола. Они представляют собой готовый комплект фотообоев или рисунка размерами 3*5, цена которых в среднем от 130 до 200 долларов.

    Необходимо также отметить, что стоимость наливного 3D пола достаточно условная. Поскольку она снижается с каждым годом ввиду наличия конкуренции на рынке строительных услуг. Также нужно помнить о том, что декоративный наливной пол – это многолетнее покрытие, которое может прослужить не меньше 20 лет.

    Что влияет на цену наливного пола?

    Цена наливного пола почти всегда дается на килограмм. Чтобы снизить стоимость наливных полов производители часто вводят в смеси тяжелые наполнители — к примеру, бариты. Плотность материала с этим наполнителем составляет от 1,6 кг/л и больше. Как вы понимаете, при увеличении плотности материала увеличивается и его расход на 1 кв.м. при той же толщине. таким образом цена наливного пола тоже возрастает

    Чтобы снизить стоимость наливных полов рекомендуется набирать заданную толщину не за счет лицевого слоя, в котором применяется чистый полимер, а за счет специального подстилающего слоя, где полимер наполнен кварцевым песком. Укладку лицевого слоя рекомендуется производить по минимально возможной толщине слоя, что обычно составляет 1,2 мм (1,8 кг наливного пола на 1 кв.м.).

    Эпоксидные наливные полы и полиуретановые наливные полы следует выполнять с подстилающим слоем. Кроме снижения стоимости наливного пола, подстилающий слой обладает важным функциональным назначением – служит для полного перекрытия пор основания, заполняет незначительные дефекты поверхности, исключает сток финишного слоя.

    Увеличение цены наливного пола происходит из-за таких факторов:

    • дополнительное декорирование чипсами, глиттерами, флоками;
    • повышения износостойкости поверхности за счет применения износостойкого финишного лака;
    • применение цветов, для получения дорогих пигментов;
    • разноцветные полы, когда стыкуют участки пола разных цветов провоцирует подорожание работ и увеличение цены наливного пола.
    • Сколько стоит наливной пол 3D Наливной 3D пол – это полимерное покрытие в виде саморазравнивающейся массы, толщиной в пару сантиметров, нанесенной на рисунок. Сколько стоит…
    • Декоративный наливной пол своими руками Декоративный наливной пол своими руками это довольно сложный процесс. Внешняя долговечность и красота покрытия напрямую зависят от того, насколько качественно…
    • Материалы для наливного пола Инструменты и материалы для наливного пола созданные компаниями-производителями, несомненно, лучшее решение для строительных организаций. Ведь используя смесь для наливного пола,…
    • Расчет расхода наливного пола Перед тем как сделать наливной пол, необходимо провести расчет расхода на 1 м2. Для этого нужно понимать, что заливка осуществляется…
    • Расчет наливного пола Технология наливного пола удобна тем, что даже новичок может справиться с укладкой. Однако необходимо знать, как рассчитать наливной пол, чтобы…
    • Сколько стоит стяжка пола Пол является основой, которая должна быть идеально ровной. Выбоины, перепады, трещины исправляются стяжкой, поэтому важно знать, сколько стоит стяжка пола.…
    • Сколько стоит укладка ламината? Специалист сможет вам сказать, сколько стоит укладка ламината, когда увидит конкретное помещение. Обратиться за помощью к профессионалам заставляет отсутствие опыта…

    Схема подключения водяного теплого пола к системе отопления: инструкция и рекомендации

    Как подключить водяной пол с подогревом?

    Водяной теплый пол – система, при которой нагревательные элементы вмонтированы в стяжку или уложены под покрытие, за счет чего происходит равномерное распределение воздушных потоков по комнате. Для монтажа оборудования необходимо произвести точные расчеты, это поможет правильно уложить трубы. Также важно знать технологию подключения, чтобы отопление функционировало без перебоев и обеспечивало защиту от холода в помещениях долгое время.

    Подключение к котлу

    Многоэтажные здания в основном не приспособлены к такому варианту. Эта схема подсоединения больше подходит для владельцев частных домов. Особенность заключается в температуре циркулирующего носителя, которая достигает 35-38°C в трубах и доходит до 80° в радиаторах. Способов укладки нагревательных элементов имеется несколько:

    1. Змейка. В этом случае магистраль немного горячее на начальных витках, что нужно учесть при расположении оконных проемов в дальних стенах.

    2. Спираль или улитка подходит для больших помещений, поток в системе распространяется равномерно.

    3. Метод граничащих участков подразумевает устройство труб с большим шагом в теплых зонах комнаты и более плотную укладку в местах с предполагаемыми мостиками холода.

    4. Комбинированная схема монтажа водяного отопления предполагает несколько вариантов одновременно, в зависимости от необходимости прогрева частного дома.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию
    Окупается за 2 месяца!

    При обустройстве невозможно обойтись без насоса. Естественная циркуляция бывает только при малом уклоне труб и контуре с небольшой площадью, без подключения радиаторов. Коллектор выполняет функцию смесителя и разгоняет носитель по трубам. Без этого элемента температура жидкости может достигать 95°, что для теплого водяного пола неприемлемо, он быстро выйдет из строя.

    Если частный дом менее 100 м2, в подключении батарей нет необходимости, коллектор состоит из двух гребенок – для подачи и обратного хода. Шкаф устанавливают в удобном месте, монтируют запорные вентили и трубы. Для контроля и регулировки рядом производят подключение терморегулятора и датчиков. При подключении применяют фитинги и переходники.

    Если водяной теплый пол подключается к котлу вместе с радиаторами, схема подразумевает установить два коллектора, это обусловлено большой разницей температур между приборами. Вода нагревается в батарее до 95°C, при этом перепад величин от прямого до обратного хода составляет не более 25°C, то есть получается 95 к 70. А оптимальное значение для системы водяного отопления должно быть 30-40 0 С.

    Принцип работы коллектора

    Клапан термостата и распределитель находятся в месте подключения к первичному контуру. Этот элемент позволяет отрегулировать температуру до оптимальной величины. От котла носитель поступает в систему, проходит по ней и возвращается назад в остывшем состоянии. Если терморегулятор настроен правильно, достигается нужная балансировка клапана. В зависимости от нагрузки, поступление горячей воды в смеситель будет достаточным для поддержания температуры.

    Водяной теплый пол подключается к газовому котлу с расходомерами на подающей гребенке. При их помощи выставляют максимальный поток носителя через контур. Длина веток труб не всегда одинаковая, поэтому для выравнивания гидравлического сопротивления и равномерного распределения жидкости от котла к радиаторам необходимо учитывать схему регулировки с использованием датчиков и термостатов.

    Определившись с коллектором и грамотно расположив его, приступают к подключению котла к полу. Обычно для этих целей выделяют отдельное помещение, где размещают все оборудование и трубы. Заводят в узел возвратный и подающий элементы. Второй будет подавать нагретую жидкость в систему обогрева, а первый – принимать холодную воду и отправлять ее в котел на прогрев. Все детали соединяют при помощи фитингов и монтируют к коллектору.

    Подключение к системе

    Схема монтажа к индивидуальному отоплению может быть применена только в частном доме. В этом случае сигнал на термостат подается от установленного дистанционно температурного датчика. Если показатель достигает заданной величины, подача носителя автоматически прекращается. Балансировочный клапан подключается для предотвращения холостого хода воды в контуре.

    Циркуляционный насос обеспечивает дополнительное давление. Подключение предохранительного терморегулятора необходимо для контроля за уровнем температуры, он размещается на входной трубе. Электропривод системы отопления управляет клапанами нагревательной группы. Коллектор распределяет потоки носителя, а байпас обеспечивает циркуляцию по малому кругу. Выносных терморегуляторов может быть несколько. При помощи этих приборов удобно следить за температурой в каждой комнате отдельно.

    Иногда вместо насоса устанавливают трехходовый смеситель, который выполняет такую же функцию, но при условии хорошей циркуляции. Он крепится у места подачи горячей воды и подключается к выводу через байпас. На коллектор монтируется воздухоотводчик для удаления из батарей пузырьков кислорода. На обратку помещают сливной кран для ликвидации воды из отопительной системы во время ремонта.

    При необходимости можно использовать несколько видов смешения жидкости. Такая схема весьма производительна, так как выходной поток в сторону котла будет понижен, и температура сравняется с показателем тепла пола.

    Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран

    Если байпас заменить на пропускной клапан и произвести регулировку напора, то можно перекрывать контур при достижении оптимального нагрева. При такой схеме параллельного смешивания насос работает без нагрузки, экономится электричество.

    Общие советы и рекомендации

    После подключения к системе отопления водяного теплого пола необходимо проверить уровень и герметичность всех элементов. Оборудование включают, носитель начинает движение под уровнем давления от 0,6 МПа. Начальный процесс проводят около 40 минут, не снижая параметры. Затем повышают напор до 1 МПа в течение двух часов, сохраняя все показатели на терморегуляторе. Если система выдержала нагрузку, можно приступать к заливке стяжки.

    При укладке разводки в стены необходимо предусмотреть защиту от повреждений. Для этого используют гофрированную трубу из полипропилена, которая отличается повышенной прочностью. При обустройстве важно придерживаться радиуса петли на изгибах в 5 мм диаметра, при монтаже их нельзя туго затягивать.

    Так как длины труб в каждом контуре различаются, после устройства пола, запуска системы и ее выхода на нормальный режим работы требуется отрегулировать вручную расход носителя для отдельно взятой ветки. Чем больше длина пешеля, тем выше количество воды на него. Для этого измерительные приборы оснащены специальными поплавками.

    Если планируется монтаж к централизованному отоплению, носитель не используется напрямую по причине высокого давления. В этом случае показатель в 12 раз превышает допустимую норму, что чревато разрывом магистрали.

    Эффективное распределение носителя между контурами зависит от схемы подключения водяных теплых полов. Оптимальна одновременная эксплуатация радиаторов. Испытательные работы проводятся до заливки стяжки, в первую очередь обеспечивается удаление воздуха из системы, после чего поэтапно поднимается давление. Для подключения нескольких контуров обязательна установка коллекторного узла.

    Автор:
    Сергей Исаев

    Схема подключения водяного теплого пола: фото инструкция устройства своими руками

    Подключение к системе отопления водяного теплого пола

    Многие домовладельцы хотят заменить обычную отопительную систему на водяной теплый пол или совместить его с радиаторами. Особенно он актуален для ванной комнаты и детской. Достоинства при верной схеме установки водяного теплого пола очевидны: равномерное прогревание пространства, экономичность, возможность обогрева больших площадей.

    Такие полы присоединяются к газовому или электрическому котлу и, нагреваясь сами, отдают тепло помещению за счет циркуляции под ними горячей воды. Многоэтажные дома по большей части не приспособлены для их устройства, в отличие от новостроек и частных домов. В любом случае, прежде чем производить подключение к системе отопления водяного теплого пола своими силами, поинтересуйтесь в своей управляющей компании о возможности или недопустимости его установки.

    Особенности и виды схем подсоединения

    Принципиальное отличие системы заключается в температуре циркулирующей воды, составляющей 33-38 °C, а радиаторах она доходит до 80. Учитывая финишное покрытие и способ распределения тепла нужно соблюдать правила:

    • Любая схема подключения контура теплого пола к централизованной отопительной системе подразумевает его крепеж к боковым выходам коллектора с помощью фитингов.
    • Стяжка под финишное покрытие должна быть тонкой с усилением армированной сеткой, укладываемой поверх труб.
    • Утеплитель под ламинатом существенно снижает теплоотдачу, поэтому его не используют.
    • При установке под керамогранит или керамику стяжка должна иметь высоту в 3-5 см, шаг между трубами – 10-15.
    • После первого включения полный прогрев системы может занять до 2 дней.

    Зная особенности и правила водяной теплый пол можно подсоединить своими руками, остается только определиться с вариантом укладки труб:

    1. Змейка самый простой вид монтажа для небольших площадей. Вначале труба горячее, чем в конце, но на маленьких участках разброс температур очень низкий.

    2. Двойная змейка – тепло распределяется более равномерно, подойдет для большого помещения.

    3. Улитка – водоводы укладывают по спирали. Равномерную теплоотдачу обеспечивает прямая и обратная трубы, расположенные параллельно. Подходит для комнаты с повышенным требованием к теплу. Контуры не имеют крутого изгиба, делают меньше поворотов, что позволяет установку более жестких труб с минимальным расстоянием между линиями.

    Как сделать водяное отопление самостоятельно

    Оптимальное подключение в двухэтажном доме водяного теплого пола основано на принудительной циркуляции жидкости. Вода и антифриз будут постоянно циркулировать с помощью насоса, а котел можно разогревать дровами, углем, газом, керосином, электричеством.

    На деревянных полах водяное отопление выполняется так:

    • Утепляют деревянное перекрытие, если это необходимо.
    • Размещают и выравнивают лаги.
    • С учетом выбранной схемы прокладывают теплоотражающий материал или алюминиевый профиль.
    • Размещают трубопровод по алюминиевым направляющим.
    • Утепляют пространство между лагами и профилем.
    • По инструкции водяной теплый пол подключается к газовому котлу и система тестируется.
    • При хорошем результате конструкцию накрывают черновым полом с последующей финишной отделкой.

    Советы и рекомендации по монтажу

    • При проходе сквозь стену используйте гофрированные трубки (пешель).
    • Минимальная высота финишной стяжки должна составлять 3 см от верха трубы.
    • При устройстве полов от центрального отопления недопустимо использовать теплоноситель напрямую, поскольку можно нарушить гидравлику всего дома.
    • Если теплый пол подключается к котлу совместно с радиатором, то батареи можно присоединить к нему напрямую, а контуры пола завести на коллекторы.
    • Многие узлы и механизмы конструкции рассчитаны на давление в пределах 1-2,5 атмосфер, тогда как в централизованной системе оно может доходить и до 16.
    • В принципе подключить теплый водяной пол без насоса можно самому, используя регулирующий трехходовой клапан. Он предназначен для смешивания 2 разных потоков в общий. С помощью клапана перенаправляются потоки из разных труб, изменяется температура воды за счет смешения горячего и холодного потока, он получается с постоянным показателем.

    Если водяной теплый пол подключается к электрическому котлу, то хозяевам не потребуется выделять специальное помещение для котельной и оборудовать дымоход. Он не выделяет вредных веществ и может уместиться в кухонном ящике.

    Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
    Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

    Ошибки при укладке теплого водяного пола

    • Недостаточно ровная черновая стяжка.
    • Отсутствует демпферная лента около стен. При изменении температуры бетон может расширяться и сжиматься, что приведет к образованию трещин. Лента должна обязательно крепиться к стене плотно.
    • Не уложена теплоизоляция. При некоторой экономии на материале не будет достигнута нужная температура в помещении. Слишком тонкая она также приводит к потере тепла.
    • Использование металлических труб взамен качественных металлопластиковых. Они подвержены коррозии и могут протекать.
    • Небрежная укладка труб с отступлениями от схемы и не выдерживанием расстояния между ними.
    • Использование керамзита в составе стяжки над полом. Его обычно добавляют для теплоизоизоляции при заливке на первом этаже.
    • Рано включенный обогрев приведет к нарушению целостности пола.

    Теплые полы с использованием системы водопроводных труб – отличное альтернативное отопление, особенно для частных домов. Чтобы их установить самостоятельно, необходимо лишь точно следовать инструкции и выполнять все этапы последовательно, особенно при укладке труб.

    Укладка плитки на деревянный пол — подробная инструкция и видео! Узнай

    Укладка плитки на деревянный пол — пошаговая технология

    Процесс укладывания плитки на пол из дерева сильно изменился в последние десятилетия. Если раньше плитку поверх дерева укладывали на цемент, смешанный с песком, а такая смесь сильно нагружала древесное основание, то сегодня все стало проще. Вот пошаговая последовательность работ при разных вариантах состояния основания. От качества основания зависит объем работ и, конечно, их стоимость.

    Укладка плитки на деревянный пол — схема

    Случай 1. Есть деревянный пол в нормальном состоянии

    Осматриваем и обрабатываем поверхность под плитку — основание должно быть жестким. Проверяем доски, закрепляем пол, устраняя скрип. Обрабатываем поверхность санитарным составом от плесени.

    Прокладываем гидроизолирующий слой: ПВХ плёнку или рубероид с битумом.

    Подготовленная поверхность закрывается листами гипсоволокна. Их прикручивают саморезами к полу. Далее, непосредственно укладка керамики на ГВЛ. Гипсокартон обязательно должен быть влагостойким. Уложить его нужно вразбежку, затем обжать саморезами по периметру, шаг 15 см.

    Склеиваем ГВЛ в местах стыков специальным клеем, сверлим для вентиляции произвольные отверстия, грунтуем ГВЛ (грунтовка глубокого проникновения) и даем просохнуть.

    На готовую поверхность наносим клей, подходящий для работы с гипсокартоном и укладываем плитку как на обычную поверхность.

    Укладка плитки: готовим инструменты, разводим сухую клеевую смесь. Теперь нужно выбрать самый освещенный угол и нанести на небольшой участок клей. Сверху уложить плитку, не забывая о крестиках, плотно прижать ее к поверхности. Простукать плитку резиновым молотком, чтобы вышли излишки клея. Проверить уровнем горизонтальность укладки. После завершения работ протереть керамическое покрытие от клея. Швы затирают через пару дней, когда раствор высохнет. Предварительно извлекают крестики.

    Процесс укладки плитки

    Случай 2. Как уложить плитку, если есть только лаги, а пол сгнил

    Если пол прогнил или доски износились, нужно заменить их, а затем положить керамику.

    Снимаем старый верхний слой(линолеум, паркетная доска и т.п.), снимаем средний слой – ДСП ( там может быть и ЦСП\фанера, имеется ввиду любое покрытие), затем гвоздодером снимаем дощатую поверхность, которая прикреплена непосредственно к лагам.

    Проверяем несущие бруски на целостность, покрываем влагозащитным составом, выставляем по уровню. Между лагами укладываем гидроизолирующий слой (пленку, покрытие), оставляя припуски.

    На покрытие между лагами засыпаем керамзит, слоем, равным высоте лаг, прикручиваем сверху доски. Это гарантирует тепло и хорошую звукоизоляцию.

    Прикрепим доски на саморезы поперек брусков, обязательно помня о зазорах, в среднем, по 5-10мм. Затем запениваем щели на стыках. Застилаем основание гидроподложкой, укладываем ГВЛ, и далее все, как в первом случае.

    Процесс нанесения клея

    Случай 3. Стяжка вместо старого деревянного пола

    Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку — подробнее тут — стяжка пола с керамзитом. Если возможно сделать стяжку, взамен прежнего покрытия, пришедшего в негодность, то последовательность действий такая:

    демонтируем старые материалы до самого цемента. Промазываем стыковки стенок и перекрытий. покрывая их песчано-цементным раствором.

    размечаем пространство, выставляя «маячки», грунтуем бетон.

    заливаем пространство до самого верха маячков стяжкой (это может быть чистый бетон, также применяют песчано-цементную смесь в пропорции: 1 к 3). Один замес от 15 л.

    в случае, когда стяжка планируется толстой, проводят засыпку керамзита между слоями (высота может доходить до двух третей по уровню, обозначенному маячками). Через сутки-полтора зачистить основание, чтобы керамзит на поверхности не мешал, и залить еще раз.

    по прошествии 3 суток, нужно загрунтовать стяжку или использовать самонивелирующийся раствор.

    Далее следует обычная кладка керамики.

    Процесс укладки плитки

    Случай 4. На дощатой основе есть ДСП, половую поверхность можно использовать

    ДСП может стать основой для плитки, если обработать его. Для этого:

    Стыковые моменты, где встречаются стенка и ДС-плита запениваем.

    Верх плиты нужно проолифить или два раза пропитать спецсоставом.

    Обрабатываем ДС-плиту латексным герметиком, закрепляя там малярную сетку, даем высохнуть. Затем закрепляем сетку саморезами, обеспечивая плотное прилегание к ДС-плите.

    Нужно покрыть сеточку составом: часть воды + пара частей песка и пара частей жид.стекла.

    Затем следует обычная кладка керамики.

    Это самый дорогостоящий вариант подготовки основания под плитку — подробнее тут — стяжка пола с керамзитом .

    Укладка плитки на деревянный пол

    Сколько стоит наливной пол 3d за квадратный метр? Цена работ и материалов

    Разбираемся сколько стоят наливные полы и работы по их монтажу

    Наливной 3D пол уже давно завоевал положительные отзывы и популярность среди пользователей, благодаря своей оригинальности и красоте. Он способен украсить практически любой интерьер. Более простые смеси, без трехмерного эффекта, применяются для выравнивания поверхности или чистовой отделки. Однако прежде чем использовать их необходимо знать, сколько стоит наливной пол. Нужно помнить, что 3Д пол через некоторое время может просто надоесть, а демонтировать его будет очень трудно. Поэтому нужно сначала определиться с целесообразностью его применения в том или ином помещении.

    Преимущества и состав наливных полов

    Данные напольные покрытия обладают неоспоримыми преимуществами:

    • Внешней красотой.
    • Оригинальностью.
    • Простотой монтажа и ухода.
    • Устойчивостью к стиранию и поломкам.
    • Экологическая безопасность

    Однако наливной пол может иметь достаточно высокую стоимость как самой смеси, так и монтажа, особенно если воспользоваться услугами специальной бригады. Если нужно сэкономить, можно выбрать смесь на основе цемента, так как она считается самой дешевой. Но часто подобные смеси применяются для выравнивающего слоя.

    В составе 3Д пола присутствуют такие компоненты:

    1. Вяжущий компонент. Им может быть цемент, полимер, гипс или другой материал.
    2. Наполнитель (мелкофракционный песок).
    3. Добавки. Благодаря им повышается прочность напольного покрытия, уменьшается его вес, улучшается текучесть смеси.

    Сколько стоят разные типы наливных полов?

    Могут применяться такие их типы:

    • Эпоксидный. В его состав входит специальный грунт (260 руб/кг), полимер (190 руб/кг), кварцевый песок (10 руб/кг). Если необходимо сэкономить немного средств, то часть полимерных компонентов можно заменить кварцем. Однако слишком много такого песка использовать не стоит, так как могут нарушиться необходимые прочностные характеристики состава. Стоимость такого материала составляет 600-900 руб/м2, если толщина слоя будет равняться 4 мм.
    • Полиуретановый. Он состоит из полиуретана (190 руб/кг), специальный грунт (150 руб/кг), кварц (190 руб/кг). Как можно увидеть, этот тип 3Д полов стоит немного дешевле. Однако тут все зависит от расхода смеси. Чаще всего на 1 квадратный метр площади уходит меньше именно полиуретанового раствора. Чтобы уменьшить стоимость наливного пола, кварцевый песок можно не добавлять в смесь, а делать из него подстилающий слой. Стоимость такого материала составляет 600-900 руб/м2.
    • Полимерный. Для заливки 15 квадратных метров помещения понадобиться примерно 40 кг материала. При этом стоимость изделий отечественных производителей составляет около 150 долларов.
    • 3D пол. Он является самым дорогим. Его цена составляет приблизительно 200-250 долларов за 15 м2 площади.

    Сколько стоит наливной пол 3d?

    Для того чтобы залить 3D пол, нужно рассмотреть, от чего зависит его стоимость. Цена на обработку квадратного метра площади зависит от таких факторов:

    1. Самостоятельная заливка или использование услуг строительных бригад. Естественно, сделать все работы своими руками, значит, сэкономить значительную сумму. Однако без наличия соответствующего строительного опыта можно наделать много ошибок, которые потом обойдутся дороже.
    2. Демонтаж старого покрытия. Он будет стоить примерно 350 руб/м2.
    3. Используемый материал. Тут цена колеблется в пределах 300-1500 руб/м2.

    Примеры 3д полов

  • Срок проведения работ. Некоторые организации берут за свои услуги около 1000 руб. за квадратный метр 3Д пола. Однако эта сумма может быть увеличена в зависимости от качества и скорости проведения работ.
  • Сложность конструкции основания (нестандартные параметры комнат, наличие криволинейных поверхностей).
  • Количество предполагаемых видов работ: демонтаж старой стяжки, заливка нового выравнивающего слоя, шпаклевка, нанесение полимерной эмульсии и лака, декорирование полученного основания различными художественными элементами.
  • Фрезеровка чернового основания перед нанесением чистового слоя. Эта процедура может стоить около 80-200 руб/м2.
  • Как рассчитать расход материала?

    Теперь необходимо рассмотреть вопрос о том, сколько будет стоить заливка 1 м2 3Д пола. Оптимальным способом расчета является такой: в помещении, площадь которого составляет 10 м2, при слое стяжки в 1 мм, необходимо не менее 10 литров смеси для 3Д пола.

    Это стандартная формула расчета. Однако она правильна, если черновое основание является идеально ровным. Кроме того, расход будет большим, если необходим более толстый слой покрытия.

    Нельзя назвать заливку 3D пола очень простой работой. Кроме правильной заливки смеси необходимо верно подготовить черновое основание, правильно разложить полотно с выбранным рисунком. Если работу выполняет профессиональная бригада, то цена за их работу составляет около 30% от стоимости самого материала. Кроме того, надо учитывать, что цена за заливку 3D пола дешевле у частных мастеров.

    Посмотрите, как выглядит процесс обустройства 3д поверхностей от подготовки пола до финишного покрытия на видео:

    В некоторых случаях средства можно значительно сэкономить. Для этого можно покупать материалы отечественного производства, которые в большинстве случаев не уступают по качеству зарубежным аналогам. Использовать промежуточные слои из кварцевого песка. Самостоятельная работа без привлечения других мастеров тоже поможет существенно сэкономить средства. Однако для этого необходимо знать технологию заливки 3D пола.

    Теперь каждому хозяину известно сколько стоит наливной пол. Далее, можно приступать к выбору материалов, подготовке основания и монтажу покрытия. Удачного вам ремонта, ждем ваши комментарии к статье!

    Материалы По Теме:

    Наливной пол быстротвердеющий — виды, расчёт смеси и процесс заливки

    Как утеплить пол в частном доме: пенопласт, керамзит, наращивание

    Самостоятельное утепление пола в частном доме, варианты

    Как следует из известной пословицы голову стоит держать в холоде, а ноги – в тепле. Эта народная мудрость как нельзя точнее отражает те требования к комфорту в доме, которые необходимы каждому человеку. Удовлетворить такие условия сможет правильно созданная конструкция пола.

    И если в квартире «на среднем» этаже с этим все понятно, то перед владельцем индивидуального жилища в этом отношении существуют определенные вызовы. Итак, попытаемся найти эффективный рецепт того, как утеплить пол в частном доме. Причем упор будем делать не на сложные высокотехнологичные решения, а на способы, которые давно известны и многократно проверены на практике.

    Не стоит изобретать велосипед: пенопласт и керамзит

    Современный рынок изобилует предложением всевозможных утеплителей, однако некоторые из них требуют наличия специального оборудования при проведении теплоизоляционных мероприятий, а стоимость других откровенно «кусается». Исходя из этого, рассмотрим вопрос об утеплении пола в собственном доме с точки зрения применения самых доступных, а поэтому популярных материалов, пенопласта и керамзита.

    Вариант первый – пенопласт

    Стоит сделать акцент, что наряду с пенопластом с целью теплоизоляции полов в частном доме используются и очень похожие по многим параметрам с ним материалы – экструдированнный пенополистирол или пеноплекс. Процесс утепления с их использованием принципиальных отличий от работ с пенопластом не имеет.

    Кроме самого теплоизолятора теплоизоляционные мероприятия предполагают устройство стяжки, для чего потребуется:

    • смесь для раствора;
    • профиль для маяков;
    • клеенка на 200 микрон.

    Устройство стяжки с пенопластом

    • Непосредственно к формированию теплоизолирующей части полового пирога нужно приступать после того, как убран лишний грунт. Углубиться нужно на 100-150 мм. Хотя, нередко бывают случаи, особенно в старых домах, когда наоборот необходимо выполнить подсыпку, однако полученная поверхность в любом случае должна быть ниже отметки уровня плоскости будущей стяжки на указанную высоту.
    • Для гидроизоляции используется клеенка, поверх которой укладывается раствор.
    • Поверх раствора выполняется укладка плит пенопласта.

    В таком положении конструкцию оставляют на несколько дней высыхать. Далее наступает черед чистовой стяжки. К теплоизолятору крепятся маяки, а затем, ориентируясь на них, заливается 70-миллиметровый слой раствора. Для большей прочности конструкции рекомендуется использование армирующей сетки, что нивелирует риск растрескивания монолита. После затвердения верхнего слоя теплоизоляционной стяжки мероприятия по утеплению пола можно считать завершенными. Далее уже последуют работы по обустройству финишного покрытия.

    Вариант второй – керамзит

    Керамзит можно смело рассматривать в качестве альтернативы пенопласту. Используя его, можно несколько сэкономить на теплоизоляции, а вот теплоизоляционная эффективность не снизится. Однако, сразу хотим акцентировать внимание на том, что поскольку пол в частном доме несет значительно большие нагрузки, чем в городской квартире, особое внимание стоит уделить правильности расчета толщины керамзитного слоя, да и цементно-песчаной стяжки тоже.

    Устройство стяжки с керамзитом

    • Грунт выводится под уровень точно так же, как это было описано при работе с пенопластом. Далее параллельно выставляются маяки, по которым заливается стяжка.
    • После затвердения этого слоя насыпается керамзит. Оптимальным считается керамзитный слой толщиной 100 мм. Это обеспечит не только отличную теплоизоляцию, но и будет способствовать поглощению лишних звуков. Если керамзита насыпать меньше, то гарантий невозможности теплопотерь через пол быть не может.
    • Прежде чем керамзит будет залит чистовой стяжкой, он обрабатывается цементным молочком. Оно обеспечит высокую схватываемость утеплителя, то есть делает невозможным подвижки материала при работе.
    • Высокую прочность конструкции придаст и армирующая сетка – она играет точно такую же роль, как и при выполнении любой другой стяжки.
    • Ходить по полученной конструкции можно будет уже через дней 7-10, однако к полноценному использованию она будет готова не раньше, чем через месяц. Чтобы убедиться, что уже можно приступать к настиланию финального полового покрытия, можно простым нехитрым способом самостоятельно проверить, обрела ли конструкция необходимую механическую зрелость. Для этого обычная стеклянная банка ставится вверх дном. Если через некоторое время внутри появилась испарина, то значит пол еще сырой.

    Если два предыдущих способа не подходят

    Бывает, ситуация складывается таким образом, что нет возможности или желанию ломать имеющийся половой пирог. Но при этом о его теплоизоляции все же необходимо позаботиться. Как утеплить пол в частном доме при таких обстоятельствах? Оптимально решить задачу можно довольно просто – имеющийся пол нарастить. Правда соглашаться на такой вариант стоит в том случае, если позволяет высота потолков.

    1. На поверхность пола прикрепляются бруски размером 5х5 см. Работа выполняется с использованием шуруповерта и обычных саморезов.
    2. Далее между брусками укладываются утеплительные маты толщиной 5 см. Для брусков вырезаются в них отверстия, причем на 1-2 мм больше размера самого элемента, а возле стен по периметру необходимо отступить не менее 5 см.
    3. Следующий этап – на бруски и утеплитель накладывается подложка, обычно используемая под ламинат, которая крепится с помощью мебельного степлера. Материл одновременно является и пароизоляцией.
    4. Поверх всего монтируются плиты ОСП (ориентировочно стружечная плита).
    5. В конце кладется напольное покрытие, при этом оно может любым из всех существующих в настоящий момент день на рынке.

    Мы намеренно рассказали о самых простых и одновременно наиболее эффективных способах теплоизоляции половой конструкции. И, что немаловажно, все эту работу может выполнить любой домовладелец самостоятельно при наличии хорошего инструментария и желания.

    Что еще почитать: